Author: namashiitake

みなさま良いフィッシングライフをお過ごしでしょうか？
先週末は台風で釣りどころじゃなかった方が多かったかとおもいます。

ワタクシも週末釣りに行けるような状況でなく、近くの川が氾濫するなどしてえらいこっちゃになってました。で、釣りに行けない代わりに釣り道具の手入れをしていて思いついたのですが、今回はリールのお手入れの方法について書きたいと思います。

エギングを始める、ショアジギングを始めるというような記事を書いていて抜け落ちていた部分なので、キッチリ書きたいと思います。
また、釣りを結構長いことしている方でも、リールがガリガリするとかベールの隅っこのところが錆びるなどという悩みをお持ちの方もいるんじゃないでしょうか。

ということで今回は大切な高いリールを買ったときの状態で長持ちさせ、安モンのリールでも長く使えるためのリールのメンテナンスの方法について書きたいとおもいます。

スピニングリールをメンテナンスする意味と効果

釣りに使うリールは基本金属の部品でできた機械です。ギアやバネなどいろいろな部品が組み込まれていて、それが滑らかに動くことでもともとそのリールが持っているパフォーマンスができるようになっています。

で、その金属の大敵である塩の大量にある海に釣りに行くわけですからリールのメンテナンスは最重要です。リールが高いか安いかに関わらず最重要です。

高い性能のいいリールならメンテナンスしないとそのパフォーマンスを失ってしまいますし、安いリールなら数回の釣行でガリガリいいだして使い物にならなくなります。

いつもいろいろ書いているような釣果アップのコツの基本は釣り道具は大切にする。というのが大前提かと思いますのでよければメンテナンスの方法を参考にしてみてください。

コツはどこでも流せばいいってもんじゃない、油は不必要な分だけとる。です。

（以下リールのメンテナンスの方法を書きますが、DAIWAさんから発売されているマグシールドというタイプのリールは特殊ですので、その都度注意を書きます）

スピニングリールのメンテナンスの仕方；釣行後

リールを水で洗う。絶対水で洗う。

リールを水で洗い流します。ワタシは多くの場合、車に水を積んで釣行直後に一度洗って拭いて乾かしながら帰ってきてこの行程をするんですが、そこまでしなくてもいいかと思ってますｗ

ですので、釣行後、ウチに帰ってきてすぐにで大丈夫です。

[rakuten]handsman:10005684[/rakuten]

リールを水で洗う時はここが一番大事かと思うのですが、必ずハンドルとドラグはキッチリ絞めてから水であらいます。これは絶対です。これをしないとリール内部に水が入り込んでメンテナンスが逆効果になってしまいます。さらにハンドルを回してスプールが下に来ている状態にします（リール本体に近いところまで降りている状態）。

(使用する状態にしてドラグなどはきっちりめで）

ドラグやハンドルノブをきっちり締めたら、できたらシャワー型の蛇口で水をかけます。これは絶対に水です。ぬるま湯でもダメで、冷たい水がいいです。温度の高いものではグリスが融けてしまい流れ出す恐れがあります。たまーに釣行から帰ってきて一緒にお風呂に入ったり一緒にシャワーを浴びたりという話を聞いたりしますが、温度はリールように冷たい状態にしましょう。べつに水の出方はシャワー型でなくても大丈夫です。

（こういうタイプの蛇口があれば水の勢いも強すぎず、洗いやすいです）

他に注意するのはドラグ側から（リールのスプール側から）水をかけることです。スプールの下側部分は隙間があってこちら側から水をかけると、コレもリール内部に水が入る原因になってしまいます。

（こういう角度でリールに水をかけたらダメです）

（コッチ向きでかけます。ちょっとおおげさに傾けてますが。イメージですイメージ）
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で、水をかけながら手で優しーく磨く感じにしますが、ＰＥラインとハンドルやベールなどの可動部は特に念入りにします。念入りにとは言いますが、あまり長ーく水をかけなくてもいいです。時間にして１分もすれば十分です。水をかけながらハンドルと回すのも良くないです。構造上ハンドルを回すと回りにある水を中へ中へ引き込んでしまう可能性があるので、水をかけて洗うときは塩と汚れを洗い流すだけのイメージです。

リールの水気を切る

ＰＥとリールの塩をとばしたら、水気を切ります。とりあえず、リールを振って水気を飛ばします。この持ってる感じのままで大丈夫です。リールを振って水気を飛ばしたら、ハンドルノブも回して水気を飛ばします。（後で拭くのでブンブンしなくても大丈夫です）

そのあとで、けば立たないタオルでリールの外側とＰＥのところを拭いて水分をとります。これは特に専用のものでなくても大丈夫ですが、糸がほつれたりけば立ったりしないものが使いやすくていいです。後で完全に拭き取るのでそこまで神経質にならなくても大丈夫です。

[rakuten]smile-hg:10008642[/rakuten]

ドラグを緩めてスプールを外す

水分を拭き取ったリールを水場から離してきて、ドラグを緩めてスプールを外し、ハンドルも外せるタイプのものは外します。外したら、外側から順にもう一度タオルで拭き取っていきます。で、ハンドルの付け根などのグリスが塗ってある部分や、スプールやドラグの内部などは後回し。とりあえず、外側から拭きます。

でハンドルはグリスが塗ってある部分を確認して拭き取り、乾かした後でグリスで処理します。スプール内部とドラグ部分はタオルではなく綿棒で水分をとります。タオルでやるとたまに部品を曲げてしまったりすることがあるので要注意です。かといってリール全体を綿棒でやってるとかなり手間なので、ワタシはスプール内部とリールのタオルが入らないところだけ綿棒で拭いてます。

リールをバラしたまま乾かす

部屋の中で、陰になるところで、湿度が低いところで乾かします。この時机などに乾いたタオルを敷いて、上から日本手ぬぐい（別にタオルでもいいと思いますが、湿気を逃がせるように日本手ぬぐいがオススメ）をかけておくとホコリもかぶらなくていいです。

乾かしたまま１日以上おいておきます。キッチリ乾かす必要があります。

乾いたら組み立ててリールのオイルメンテ

たまにオイルメンテを釣行前だけする方もいるのですが、洗って乾かしたらオイルメンテをしておきます。どんな金属でも腐食します。時間や頻度にさがあるだけで、腐食します。で錆びるのは水分が金属から乾くときや乾いた少し後なので、この時点で錆び予防のためのオイルメンテをしておきます。

（注！！！DAIWAさんから発売されているマグシールド搭載のリールはオイルメンテは基本禁止になっています。メンテナンスは基本オーバーホールに出すことになるかと思いますので、マグシールド搭載リールを使用している方はここはスキップしてください）

注意して注油しているのは、ネジの部分、ベールの隅っことベールの可動部、ラインローラー（注油口があるものは注油してちょびっと回しておく）、ハンドル基部、ハンドルノブ基部です。リールによってここはオイル・ここはグリスの表記が微妙にちがってたりするので、説明書をご確認ください。回転部は注油というよりオイルのついたティッシュで拭くだけにしています。

基本的にはオイルは粘度が低いので、潤滑効果大で摩擦が低い。高回転なところに使います、でもすぐにどっかへいってしまうので頻回使用。手で回すところというかキャストでよく回転したりするところに使います。グリスは粘度が高いので、潤滑効果小で摩擦が大きい。高回転じゃないけど滑らかに動いてほしいところに使います、でもそこにいつづける。防錆のためだけならグリスがオススメです。もう一つの注意点はグリスがもともとさしてある場所にはオイルはささないことです。オイル（油）とグリス（油）は混ざりますので、せっかくのグリスが融けてしまいます。で、オイルメンテの後はほっとかず拭き取って保管するといいです。

[rakuten]point:10663517[/rakuten]

最近の高価なリールはこことここはメンテナンスしないでね、と書いてあることが多いです。（不要、でなくて禁止です）。

そういう製品には無理にオイルメンテせず、上の方に書いた洗浄だけにしておきましょう。それぞれのメーカー、それぞれのリールでメンテナンス方法が違います。必ずそのリールのメンテナンス方法を確認してから行うようにしてください。ものによっては注油しただけで壊れます。

で、ここまで終わってからリールケースに入れて次の釣行まで寝かせておきます。

（次の釣行まで期間があくときは２カ月に１度くらいは注油してあげましょう）

たまにはリフレッシュのためにオーバーホールに出す

メーカーさんのプロがメンテナンスをしてくれるシステムがあります。リールを購入した釣具屋さんや近くの釣具屋さんで言うとメーカーのメンテナンスに出してくれます。

シマノさんのリールであればシマノさんに直接依頼することができます。コチラ

オーバーホールの値段はだいたい５０００円～くらいで見ておくと十分だと思います。というのも、交換する部品があれば高くなりますので、値段はまちまちです。

ワタシはこまめに自分でメンテナンスをして、だいたい１年に一度はオーバーホールに出すようにしています。もちろん一軍の道具だけで、友人に貸したりするようなリールは自分で分解して洗浄していますｗ（勉強にもなりますしね）

スピニングリールのメンテナンスまとめ

釣り道具を長くいい状態で使い続けるにはメンテナンスは必要不可欠で最重要。釣行の中に「無事にケガなく帰ってきてメンテナンスをして、次の釣行でもバリバリ使う」がセットで入っていると思ってもらうといいと思います。メンテナンスフリーをうたってるリールでも全くのメンテナンスがフリーなわけではないのでむしろ「メンテナンスがないのが少し寂しいな」くらいの気持ちでいるといいかな、、、なんて思います。

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みなさま良いフィッシングライフをお過ごしでしょうか？

今回は友人から『ウネリとか強風の時って底ちゃんと取れへんねやけど？』と言われたので、ちょこっとだけフォール時のサミングについて書きます。（この荒天でショアジギに行ってルアーをいっぱいなくしたんでしょうか、、、）。根ガカリの原因の一番大きいものは着底に気づいてないことだと思います。

ショアジギングと潮がガンガンいってるタイミングで大き目のエギを使ったエギング時に使えるコツかなあと思います。ポイントは滑らかに一定で糸を出すです。

サミングとは

キャスト時やフォール時に指で出る糸の量を調整することをサミングといいます。ベイトリールでもスピニングリールでもこの行為をサミングと言います。特にスピニングリールでスプールにすこし指を触れて行うサミングをフェザリングといったりもします。

キャスト時にするサミングはバックラッシュを防ぐためやルアーの着水地点の調節のためやキャストによる余分な糸ふけを減らすためや着水音を減らすためなどに使いますが、フォール時に使うサミングはフォールスピードの調節のためと指先でフォール中のアタリや着底を感じるために使います。また糸の出方をコントロールできるので、風で余分な糸がでてしまうのを防ぐこともできます。

今回はこのフォール時のサミングについて書きます。

フォール時のサミングの仕方

サミングの方法は大まかにわけて二通りあります。指でスプールの上端に触れるフェザリングと糸を指でつまむ方法です。

（写真をうまく撮れなかったので左手でやってますが実際は竿を持っている方の手でやる人の方が多いです。フォール時のフェザリングは左手でやった方が合わせがやりやすいです）

（指で糸をつまむタイプのサミング）
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キャスト時のサミングは上の方のフェザリングを使います。（というかコッチしかできないですね。）ショアジギングの際はサミングはそれほど意識して使いませんが、ショアキャスティングの時やナブラ打ちの時につかいます。それでも毎キャストサミングしている方がほとんどで、意識してなくてもサミングをしている方が多いです。

フォール時のサミングなのですが、フェザリングをする方もいますし指で挟むサミングをする方もいます。どっちでもいいやん、と思う方もいるかもしれませんが、この２つには糸の出方に少し違いがあります。

フォール時のサミングはスプールを抑えるか指ではさむかどっちがいい？

まず、２つのサミングの特徴から。
スプールを指で押さえるサミング；フェザリングはスプールのうち指で押さえた位置だけで糸の出を少しとめます。ですので特段微調節の必要がなく簡単にできます。その指で押さえた場所以外は完全フリーで出ていきます。ですので、フォールスピードにバラツキがでてきます。（指のとこでカクンと軽く引っかかって一気に出て、またひっかかっての繰り返しなので）

そのためフォール中のアタリや着底時のコツンという感覚が少し分かりにくくなってしまいます。特に食いあげるようなアタリは分かりにくいです。また、指に引っかかってない部分ではほぼ完全にテンションフリーなのでフォール速度が変化してしまい、フォールアクション重視のジグなどはせっかくのジグの動きが死んでしまいます。

糸を指ではさむサミングはリールの真ん前で糸を指で軽くはさんで出る糸を調整するので、糸が出るスピードが一定になりフォールのアタリと着底が分かりやすくなります。ですが、フェザリングに比べると糸へかけるテンションは釣り人の力加減で変わるので糸に余計なテンションがかかりがちになり、スピードが遅くなると青物に大きなアピールになるフォールができなくなってしまいます。要は勝手にサミングになるフェザリングに比べてちょっとだけむずかしいです。

これらの特徴をふまえると、ショアジギングのフォールでは指で糸をつまむサミングの方があっていると思います。あとはテンションをかけすぎないように練習あるのみかなぁとおもいます。特にショアジギングでは、フォールが誘いになり、それを青物が追いかけるとして、着底してから数秒経つとチェイスしていた魚はジグを見失うか興味を失って去ってしまいます。逆にフォール中にチェイスしていた青物は着底直前や着底直後のシャクリでバイトしてくることも多いので、このフォールでアタリや着底を感じながらするとアタリは増えて根ガカリは減ると思います。

ショアジギングには指でつまむサミングが合っているのまとめ

ショアジギングではフォールスピードが一定になりアタリや着底などの変かが分かりやすい指でつまむサミングが合っています。テンションをかけすぎたりするとフォールの誘いがダメになってしまうので微調節しながらいい感じにすると表題にも挙げた根ガカリも減っていいかなあと思います。フォール速度の調整の仕方やフォール中のアタリの取り方はエギングなら視認やカーブフォールなどいろいろあるので、釣行時にそれぞれどれくらい変わるのか試してみると楽しいかなあと思います。

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みなさま良いフィッシングライフをお過ごしでしょうか？

今週はなかなか快適に釣行させてくれそうにないですね、、、。釣行予定の方は前に記事にしましたがＧＰＶ気象予測を使って釣行場所など決められると危険な場所は避けられるかもしれません。個人的には雨降りの後でも雨降り中でもイカは釣れるよ、みたいな実験をしたいな、、、などと思ってますが、仕事の具合がどうもそうさせてくれるか微妙です。

今回は以前facebookページにコメントをいただいたＰＥカッターについて少し書きたいと思います。と言っても先に書いておくとＰＥカッターはコレがオススメ！！！みたいな記事ではありません。オススメのＰＥの切り方に関する記事です。

安いし、手軽だし、、、ということで、ナイロン・フロロを切る用の爪切り型のラインカッターでＰＥも切って苦戦している人もいるんじゃないでしょうか？ということで今回はオススメのＰＥラインの切り方について書きます。

ＰＥライン専用のカッターは要る？

ＰＥラインは爪切り型のラインカッターではかなり切りにくいです。ＰＥラインは傷や熱に弱く、摩擦で簡単に切れてしまいますが、両側から挟み込むような力には割と強く一発ではうまく切れません。ですのでＰＥカッターは爪切り型ではなくてハサミ型が一般的です。「ＰＥも切れる」をうたってるものもあれば、「よく切れる」とうたっているものもありますが、基本的にハサミ型のラインカッターで切れ味の良いものであればＰＥラインは切ることができると思います。昔はスミスさんのＰＥシザーズというものを使ってました。切れ味も良くて安いので使っていたのですが、、、

[rakuten]naturum:14168984[/rakuten]

安くて切れるＰＥカッターが欲しい方にはオススメです。。。が、今回の記事はオススメＰＥカッターを紹介するのが目的ではないので、、、。個人的にはＰＥカッターは必要ないと思っています。とうことでＰＥの別の切り方を紹介したいと思います。

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ＰＥラインは熱で切るとまとまって扱いやすい

もうこの方法でＰＥラインを切ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、ＰＥラインは熱にすごく弱いです。ＰＥラインは細いポリエチレンの繊維を何本もより合わせたラインをより合わせて作られています。

ちょっとちがうかもしれませんが、三つ編みのより複雑に何本もより合わせて作られているとイメージすればいいのかな、、、、と思います。で、ＰＥラインのウリは軽さと低伸縮さ、なので、接着剤とかで繊維をくっつけたりはしてありません。ですので、モノによってはＰＥラインは切断面からほつれてきます。簡単にではないですが、ショアジギングなどで激しく動かすと少しずつほつれてきます。この記事を書こうと決めてから何本かＰＥラインを揉んで試してみましたが、ほつれにくいものとほつれやすいものがありそうです、初めからコーティングしてあるもの、繊維の軽さを売りにしている特殊なものについてはほつれやすく、ラインの引っ張り強度が強いなんていうショアジギ専用ＰＥなどはあまりほつれなかったように感じました。これについてはまた今度。

で、ポリエチレンは熱に弱く、熱でシューっと縮んで丸まってしまいます。で、ＰＥラインに火を近づけると熱によってラインが切れてよったラインがまとまってくっつきます。この状態が意外と扱いがいいんです。

で、コレをする時の注意点がいくつかあります。

切るところ以外を熱しないように気を付ける

ＰＥラインは熱にめちゃくちゃ弱いので、ライターでやると火がゆれて思わぬところを熱して弱くなったりせっかく結んだノットが切れたりしてしまいます。炎は出ないけど熱が出るもので切るのがオススメです。ワタシがこの切り方を始めたのは一日シャクってると端がどうしても少しほつれてくるのが嫌だったのもあるのですが、ある日ずぼらをしてタバコの火でＰＥを切った時になかなか扱いが良かったのが始まりなので、ワタシは今でもタバコの火やＵＳＢ端子で充電する電熱式のライターで切っていますが、もちろんタバコを吸わない方の方が多いので探してみたら、こんなものがありました。（あんまりブログでタバコどうのこうの言うのもアレなので）

[rakuten]point:10461573[/rakuten]

結構値段がするので、電熱線式のライターなどの熱だけ出すものや、線香やタバコやお灸などの無炎燃焼をするものだったらなんでもいいと思います。

小さいけどコブができます

個人的にリーダーとＰＥラインの結束部はコブや出っ張りはない方がいいと思っています。なのでわざわざエンディングノットをしてまで滑らかにしているのですが、熱で切るとほんの小さなコブができます。でも熱で切りたいというジレンマが、、、ＰＥでできたコブはフロロカーボンのコブとは違って柔らかく小さいので、そこまで気にはなりませんが、ノットの端のＰＥラインを数mm残して熱でカットするようにしてごまかしています。

オススメのＰＥラインカッターまとめ

オススメのＰＥラインカッターは個人的には熱。切った後がまとまって扱いが楽になります。ＰＥラインを酷使する釣りでなければ、このほつれはそこまで気にしなくてもいいのかな、、、という気はします。熱でＰＥラインを切るのはライターなどでもできなくはないですが無炎燃焼するものの方が確実・安全にＰＥラインを切ることができます。ショアジギング・ショアキャスティングをされていて、ＰＥの切り方に困っている方がおられたら一度試してみてはいかがでしょうか？

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みなさま良いフィッシングライフをお過ごしでしょうか？気温はまだまだ高いですが、秋も少しずつ深まってきて、釣りにもより熱が入ります。

で、秋が深まってくると特に磯でのショアジギング・ショアキャスティング・エギングがよりアツくなってきます。そこで、当ブログで磯で釣りをするなら必須！！と言っている磯靴について今回は書きたいと思います。

磯靴の購入を考えたことがある方なら迷ったことがあるのではないかと思うのですが、今回は磯靴の底の種類、特にスパイク・フェルトスパイク・フェルトの３つのどれがいいのか、それぞれどんな特徴をもっているのかについて少し書きたいと思います。

それぞれ一長一短ありますので、磯での釣りを考えている方は参考にして磯靴をもっておくことを検討してみてください。磯への釣行予定がなくても急遽磯へ行くことになったりもするので、釣行時は車に忍ばせておくといいと思います。

オススメ小物・釣り道具の記事を、、、とfacebookでコメントをいただいたので、少しずつ釣り道具の選び方とかオススメの釣り道具の記事も書いていきたいとおもいます（ありがとうございます）。とりあえず今回は磯靴。

磯靴の底のタイプによる違い（スパイク・フェルトスパイク・スパイク）

磯靴は底（裏面）のタイプで分けるとゴムや合成樹脂の裏面からピンスパイクがでているスパイクシューズ、磯靴の裏面がフェルト（分かりにくいかもしれませんが、イメージとしては玄関マットのちょっと目の細かいのと思っていただければいいかと思います。後で写真を載せます）になっているフェルトシューズ、そのフェルトの間にピンスパイクがところどころ出ているフェルトスパイクシューズに分類できます。

それぞれ釣りに行く場所によって向き不向きがあるのですが、ちゃんとしたものはそれなりの値段がします、、、。全部持っておいて、場所で使い分けることができればいいのですが、なかなかそうもいかないのでスパイク・フェルトスパイク・フェルトの特徴を紹介して参考にしていただければと思います。

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スパイクシューズタイプの磯靴の特徴

スパイクシューズタイプの磯靴は、ゴムの底からピンスパイクがたくさんでているタイプの磯靴です。

ピンの素材や形状、ゴム部分の素材や形状によって多少の差異はありますが、スパイクシューズの特徴は接地面が小さくグリップ力が強いことです。

そのためゴツゴツした磯や海藻やコケが生えて濡れている磯などでもピンが岩や貝に噛んでグリップ力を発揮することができます。逆を考えると噛む場所がないと摩擦面は小さいのでグリップ力は皆無に等しくめちゃくちゃ滑ります。つまりゴツゴツした磯では大活躍しますが、テトラポットや堤防など硬くて滑らかな場所では逆効果です。たまに堤防でスパイクシューズを履いている方がいますが、結構危なかったりするので気を付けましょう。

ワタシも地磯に行くのに堤防を通過するときとかは気を付けるようにしています。

もう一つ盲点かと思うのですが、スパイクシューズで行くゴロタ浜は滑りやすいです。特にツルツルした石の集まったゴロタ浜はスパイクシューズではかなり危険ですので注意しましょう。

もう一つのデメリットは足が疲れることです。これはモノによりますが、全体的に普通の靴よりゴツゴツした感覚になってしまい足が疲れます。

あとはスパイクのピンの素材なのですが、基本的にはステンレスでできています。ワタシが初めて購入した磯靴はステンレスピンのスパイクシューズで、どうしても磯を気にせず歩くので摩耗してすり減ったりピンが曲がってしまったりします。で、購入しなおしたのがタングステンピンのスパイクシューズです。（上の写真はタングステンピンのものです。）

写真は現行のものではないのですが、ワタシが使っているものは２年半前くらいに購入してバリバリ使ってますが、ほとんどピン減りしてないように思います。下で紹介するものの一つ前のモデルなのですが、現役バリバリです。あと、ステンレスのものもタングステンのものも使ったことがあるので差が分かるのかと思うのですが、タングステンピンの磯靴の方がグリップ力がかなり高い気がしています。ハイカットタイプで底もいいくらいに硬いためか、疲れもマシです。友人のシマ〇さんのものも、がま〇つさんのものも履いてみたりしましたが、正直断トツmazumeさんのMZWDというスパイクシューズがオススメです。インプレでもなんでもないですが、使いやすくてグリップ力抜群です。なんか訪問販売みたくなってしまいましたが、買い換えとかを考えている方は検討してみてもいいんじゃないかなと思います。かなりオススメです。防水ではないですが、水抜けが良くて手入れが楽なのと、かなり強く、足回りも安定しています。（ワタシが使っているものの新しいモデル。ピンの配置が変わってさらにグリップ力が上がったとかなんとか、、、もう少しまっていればコッチを購入できたのに）

[rakuten]troutmountain:10006771[/rakuten]

高けぇーよ。という方はコレがオススメです。

（コチラはタングステンではないです。が安価でそこそこのグリップ力。足の裏が痛いのが難点なので、中敷きプラスは必須だと思います）
[rakuten]ebisu3:10154360[/rakuten]
グリップ力はありますが、足が疲れますし少し痛いですので、工夫が必要かと思います。ワタシは初めての磯靴にコレを買ってスノボ用の中敷きを入れて使っていました。新しいのを買ったときに友人におさがりをプレゼントして、最近やぶれちゃったそうです。

とりあえず、磯靴がどんなものか試したい方や、単発で磯釣りにいってみたいだけだがら安価なものがいいなぁという方にはコレですね。安価な中では一番使い勝手が良かったです。

フェルトタイプの磯靴の特徴

フェルトタイプの磯靴は靴の裏面にフェルトがあることです。

素材は何なのかまでは知りませんが、玄関マットみたいな素材のフェルトがついていて平らになっています。ものによっては切れ込みが入っているものもあります。

フェルトに伸縮性があるためスパイクシューズでは歩きにくい滑らかな場所もいけます。堤防やテトラポット、ゴロタ浜でも行けます。ゴツゴツした磯場でも底がフィットして掴むので歩けますし、足へ伝わる圧が分散されるので何よりも足が痛くないです。

で、デメリットの部分がスパイクシューズとの大きな違いになるのですが、海藻や濡れたコケがついている場所では滑ります。

堤防やテトラも磯場も行けるので、どちらもいっぺんに行く時はオススメです。が海藻などがつくような低い磯や雨上がりだと滑る可能性があります。

家族が使っているものですが、履いても軽いですし、歩いていても快適で疲れにくいです。

[rakuten]fishingmax-webshop:10100475[/rakuten]

（SHIMANOさんのジオロックという構造のもので、裏面を交換することができます。）

フェルトスパイクタイプとピンフェルトタイプの磯靴の特徴

フェルトスパイクシューズやピンフェルトシューズはスパイクシューズとフェルトシューズの中間ちょいフェルト寄りの特徴があります。形状も間な感じです。

写真はフェルトスパイクシューズで、ピンフェルトのシューズはフェルトシューズにピンがうまっている感じになっています。

とっちつかずっちゃあどっちつかずなのですが、イメージとしてはフェルトのシューズにすこしだけスパイクシューズのグリップ力を足したようなイメージでいいと思います。個人的にはうーん、、、どっちつかずと思っているのですが、最近は異様にこの販売が多いような気がします。

結局磯靴はどのタイプを選べばいいのか？

ウダウダとそれぞれの特徴を述べてきましたが、結局のところどれを選べばいいのか、、、なのですが、個人的な見解は。

買うならスパイクシューズがいいと思います。

正直テトラや堤防やゴロタ浜では底が柔らかいゴムで歩きやすくて足がかっちりするスニーカーやバッシュやブーツでいいと思っています。実はワタシはひそかにテトラや堤防用の靴も持ってたりしますがｗちとかわいかったので買ってしまったしろものです。

楽天リンクを貼ろうとおもったのですが、ないので言葉にしときますｗティンバーランドとかホーキンスとかの側面とかは柔らかくて底はトレッキングブーツの柔らかいやつみたいなのがすごく履きやすくて、テトラでも食い込むので堤防やテトラでの釣りにはピッタシだと思います。

分かりにくいですかね、、、。（今度写真とってきます）

とりあえず

底がごつごつしていて柔らかいもので、動きやすい普通の靴で堤防やテトラは十分だと思います。サンダルなどは危険です。

磯靴のお手入れ（番外編）

せっかく購入した磯靴、割と高価ですのでできれば長くキレイな状態で使いたいものです。で、少し磯靴のお手入れに関して書きたいと思います。

磯靴は普通の靴に比べて塩水や物理的な衝撃に強いようには作られていますが、それでも生地や紐は塩がかんでいないで保存していた方がいいです。で、さらに気になるのが臭い！！

コレを極力防ぐお手入れを紹介したいと思います。

帰宅したらすぐに真水で洗う

塩を落とすためにも臭いを防ぐためにもすぐに洗うのが一番大事だと思います。洗剤は特に使用する必要はないと思いますが、スパイクシューズもフェルトシューズも底は念入りに洗っておいた方が長持ちします。

水気を極力きってから干す

水をたっぷり吸った状態で干すとカビの原因になったりするので、新聞紙などでできるだけ水気を吸ってから干します。ゴム部分は太陽光線に弱いものが多いので、できれば天日干しでゴム部分が日に当たらないようにして干すといいと思います。

干す時はインソール（中敷き）を外せるタイプのものであれば外して干した方がいいです。

除湿脱臭剤を入れて湿度の低いところで保存する

１０円玉（銅）と新聞紙とかでも代用は効くとおもうのですが、殺菌プラス除湿した状態で保存しておきます。女性のブーツ用のやつでも、スノボのブーツ用のやつでもいいと思いますが、丈夫な素材でできている磯靴はその分外に湿気を出しにくいので、除湿できるものを中に入れておきます。保管もそのまま中敷きを外して行った方がいいと思います。

磯靴の選び方まとめ

最後まで読んでいただいてありがとうございます。磯靴は底の材質と作りでスパイク・フェルトスパイク・スパイクとわかれますが、それぞれに合う釣り場があります。自分がよく行く釣り場に合わせて選べばいいと思います。この記事を読んで、うーん、、、良くわかんないなあ、、、でも磯に釣りに行きたいしなあ、、、という方は迷わずスパイクシューズを購入されるといいと思います。その上で堤防やテトラでの釣りのときは、テトラでも滑らないような普通の靴で釣りをされるといいかと思います。

あと、磯靴を履いていても滑る時は滑りますので、ケガなく釣りを楽しめるように磯靴を履いていても細心の注意をはらって磯釣りを楽しんでいただけると幸いです。

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